Как правильно выбрать подержанный автомобиль

Итак, настал тот светлый час, когда мы решились на покупку авто. Однако так уж сложилось, что на хорошее и новое денег немного не хватает, а перспективы кредита душу не греют. В этом случае нашему взору открывается бескрайний и полный опасностей вторичный рынок. Давайте же посмотрим, где стоит искать железного коня, и как отличить его от старой клячи.

---

Купить дизайнерские настенные светильники в Минске ✅ Более 1000 моделей в наличии ✅ Спешите заказать настенные светильники (бра) по выгодным ценам и с гарантией качества

Прежде всего, определимся, где искать железного друга?

Перекупщики и авторынки, наводненные ими, – затея почти бесперспективная. Хороший перекупщик способен навести лоск практически на любой автомобиль, почти удвоив его цену, к тому же, он имеет опыт общения и может ненавязчиво «запудрить» голову кому угодно. Разумеется, шансы есть, но они не велики и без более опытного помощника здесь появляться не стоит.
Покупка авто с пробегом в дилерских центрах – более безопасна. Громкое имя и «серьезность фирмы» внушают доверие. К тому же, есть предпродажная подготовка и даже ТО. Однако не будем обольщаться. Зачастую такая покупка не отличается от обычного авторынка. Так что в данном случае – главное правильно выбрать дилера. Придется потратить немало времени на сбор информации, но в случае успеха это время окупится сторицей.

Объявления и покупка «с рук». Пожалуй, это наиболее плодородная почва в том плане, что продавец не профессионал и не знаком с большим количеством уловок. Однако не стоит забывать про житейскую смекалку, иной раз затыкающую за пояс профессионалов. Но главная опасность на этом поприще – всё те же перекупы. На этот раз они выступают уже под видом зятьев, сватов и братьев владельца. Соглашаясь на такую сделку, стоит заранее обдумать риски и возможные последствия.

Что ж, с местами обитания железных коней мы немного разобрались, пора поговорить о самом таинстве покупки авто. На что же в первую очередь стоит смотреть, покупая авто?
На документы. Неважно, в каком состоянии авто, если документы не в порядке. К тому же, увидев хорошую машину, вам будет сложнее отказаться от нее из-за «каких-то мелочей с бумагами», что может повлечь потерю и машины, и денег.

В первую очередь убедитесь в отсутствии на ПТС штампа «дубликат». Этот штамп может означать, что машина находится под залогом или по ней не погашен кредит. Также нередки случаи мошенничества с использованием дубликатов, когда машина продается по несколько раз. Много судов, проблем и шанс потерять авто гарантируются в обоих случаях.

Убедившись в наличии ПТС можно перейти дальше, а именно – изучить содержимое документа. Смотрим на год, указанный на ПТС, и VIN номер. Аналогичные данные ищем на авто и сверяем. Также не лишним будет найти несколько табличек (или выштамповок) VIN на кузове и проверить их состояние. Чаще всего эти номера находятся под капотом, не далеко от правого крыла, и внизу дверных арок передних колес. Разные номера говорят о том, что перед нами два авто, удачно собранных вместе. А неровно стоящие цифры и следы их перебивания – явный признак угнанного авто. Также стоит отметить, что коррозия или механические повреждения таблички чреваты крупными проблемами при регистрации авто, начиная с необходимости дополнительных проверок и заканчивая запретом регистрации.

Итак, документы в порядке, и можно переходить, непосредственно, к «телу». А точнее, к кузову. Начнем с мелочей, к примеру, со следов гравия. В процессе эксплуатации авто часто зарабатывает мелкие сколы и царапины от летящих из-под колес других машин камней. Если такие следы имеются, стоит осмотреть, как они распределены по кузову. К примеру, если капот и верхняя часть левого крыла имеют сколы, а правое крыло сияет девственно целой краской, – это может говорить о его замене. Некоторые модели имеют свойство забрасывать гравием собственные колесные арки. Эта особенность также поможет найти замененное крыло. Попутно можно осмотреть арки и пороги на предмет коррозии.

Осмотрев машину на мелкие повреждения, можно переходить к изучению кузова. Если автомобиль не имеет за плечами пятнадцатилетней истории, то зазоры между деталями должны быть равномерны и идентичны между левой и правой половинами. Т.е. расстояние между дверью и крылом должно быть одним на всем протяжении стыка и равно такому же расстоянию на другой стороне машины. Переходы между деталями и кузовом не должны иметь «ступенек», т.е. переднее, заднее крыло и двери должны составлять одну линию. Лучше всего смотреть это по декоративным изгибам кузова. Любое нарушение геометрии будет свидетельствовать о замене либо о демонтаже детали. Единственным исключением является заводской дефект штамповки, вызванный износом форм пресса. Но в этом случае дефект есть на всех авто серии и об этом должны быть данные в сети.

Осмотр лакокрасочного покрытия на свет под острым углом может позволить найти мелкие дефекты и следы грунтовки, спрятанные под краской. Для этого стоит обратить внимание на геометрию светового блика или отражения на покрытии. Они должны сохранять правильную форму и не «плыть» на, казалось бы, ровной поверхности. Эту часть вполне может заменить использование простого толщиномера.

Закончив с внешним осмотром, можно углубиться немного внутрь, а именно – осмотреть болты и крепежи дверей, капота и багажника. Также не лишним будет обратить внимание на крепежи всех деталей, доступных для осмотра. Нарушение лакокрасочного покрытия, сорванные грани, следы ключей на гайках и болтах, а также проблески металла на окрашенных резьбах говорят о работах, проводимых с деталью. Непременно спрашиваем о каждой подозрительной детали. Лучше выглядеть глупо, чем оказаться в дураках.

Если состояние кузова нас устраивает, можно переходить к двигателю. Прежде всего, проверьте состояние датчиков. Для этого поверните ключ в замке зажигания и посмотрите на приборную панель. У большинства современных авто автоматически проводится диагностика подсистем и кратковременно загораются все лампы на панели. За негорящим индикатором может скрываться что угодно: от перегоревшей лампы до крупных неполадок двигателя. Нередко продавцы помогают лампам «перегореть», дабы скрыть дефект. Не стоит забывать об этом.

Оставим ненадолго салон автомобиля и перейдем к подкапотному пространству. К слову, открывать капот лучше самостоятельно. Нечеткая работа замка также может быть следствием ремонта. Заглянув под капот, осмотрите переднюю панель и ее стыки с кузовом автомобиля, а также крепления фар. По возможности, осмотрите лонжероны, крепление бампера и другие элементы кузова на предмет коррозии и деформаций. Осмотрите подкапотное пространство. Двигатель должен быть сухим (возможно, запыленным) и не должен иметь потеков масла и других жидкостей. Тщательно же вымытый моторный отсек может говорить о попытке скрыть эти потеки.

Теперь поближе познакомимся с самим мотором. Выньте и осмотрите масляный щуп. Наличие на масле инородных капель или непрозрачное мутное масло серого оттенка говорит об износе прокладки. Черное масло может быть либо просто старым, либо скажет о неполадках двигателя, которые мы поищем позже. Идеально чистое новое масло также не должно внушать оптимизма. Вполне возможно, что продавец пытается этим скрыть неисправности. Отверните крышку заливного отверстия и загляните внутрь. По возможности, подсветите фонариком. Присутствие на горловине черного вязкого налета, а также черный нагар на внутренних деталях говорят либо о не подходящем/некачественном моторном масле либо о том, что двигатель перегревался. Серый же либо серо-зеленый налет на крышке, особенно в зимнее время, не является фатальным явлением. Чаще всего он появляется либо из-за режима эксплуатации авто, подразумевающего частые поездки на короткие расстояния, либо из-за недостаточно эффективной работы вентиляции смазочной системы.

Нелишним было бы замерить компрессию двигателя, но для этого необходимо приобрести компрессометр. Стоят они недорого, зато способны сохранить большие суммы на последующем ремонте приобретенной машины. Инструкция по использованию печатается на упаковке, поэтому приводить её здесь не имеет смысла.

Напоследок стоит осмотреть патрубки системы охлаждения и заглянуть в расширительный бачок. В местах присоединения шлангов не должно быть потеков, сами патрубки должны быть эластичными на ощупь и не иметь мелких трещин. Ржавчина на железных элементах внутри бачка говорит, что двигатель закипал. Наличие же капель масла в охлаждающей жидкости снова отправляет нас к прокладке двигателя. Также взгляните на уровни жидкостей. При нормальном функционировании авто уровни должны быть выше минимума.
Пожалуй, большего без профессиональной помощи мы из-под капота не вынесем.

Последний пункт – проверка ходовой части. В идеале было бы замечательно загнать авто на эстакаду, но такая возможность имеется не всегда. Самый первый тест, он же самый простой, – раскачка. Подойдем и несколько раз с силой качнем каждый угол авто. После такой операции машина должна остановиться за одно-два движения. Т.е из нижнего положения подняться в «родное» и остановиться, либо подняться чуть выше и, опустившись, замереть. Если же карма или нос авто качаются, как старый баркас на волнах, – считаем деньги. Данный тест не отличается высокой точностью и позволяет выявить только окончательно вышедшие из строя амортизаторы.

Стук, возникающий, когда машина ушла в нижнее положение – ещё более худший сигнал. Если в таком состоянии авто прошло несколько тысяч километров по плохой дороге, это могло привести к повреждению упоров стоек амортизаторов, что увеличивает цену ремонта.
Покачав машину, спускаемся вниз. Сначала нужно осмотреть тормозную систему. Разумеется, полный осмотр сделать не удастся, но стоит осмотреть все доступные шланги и трубки системы, а также обратить внимание на обратную сторону колеса. При наличии каких-либо потеков не стоит садиться за руль этого авто.

Убедившись в целостности тормозной системы, осмотрите все доступные резиновые элементы под машиной. Хотя на первый взгляд их повреждения не так страшны, но все же они могут иметь очень неприятные последствия. К примеру, порванный пыльник на гранате (шарнире равных угловых скоростей) может очень быстро вывести её из строя, что чревато не только дорогостоящим ремонтом, но и невозможностью даже доехать до мастерской.

Также желательно осмотреть коробку передач на предмет потеков масла. Внеплановый ремонт КПП не доставит вам особого удовольствия, особенно это касается «автомата».
Перед тем как покинуть «подмашинное пространство», осмотрите само днище. Если машина уже в годах – на предмет коррозии, если нет – на состояние антикоррозийного покрытия и его повреждений.

Окиньте взглядом все пространство. Подумайте, все ли детали одного «возраста», проверьте, нет ли следов сварочных работ. Убедившись, что и снизу авто чувствует себя отлично, можно выбираться на свет и вздохнуть с облегчением. Остался последний шаг.

Пришло время завести мотор. Однако разумнее будет предоставить это владельцу, а самому встать позади машины так, чтобы видеть выхлопную трубу. Возникновение большого количества серого дыма при старте двигателя говорит об износе маслосъемных колпачков либо, в худшем случае, повреждении направляющих стержней клапанов ГРМ. Непрекращающийся же дым из выхлопной трубы может, в зависимости от его типа, говорить о других проблемах.

Сизый дым, имеющий резковатый запах, говорит о дефекте в блоке цилиндров. Это может быть износ прокладки, маслосъемных колец или даже самого блока цилиндров. Также признаками такого дыма является резкий запах (варьируется от типа масла) и то, что он не рассеивается, оставаясь туманом вокруг.

Белый дым над прогретым двигателем говорит о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания, что отправляет нас либо к прокладке головки блока, либо на замену самого блока.

И, наконец, черный дым говорит о переизбытке сгорающего топлива. Причина его возникновения – неполадки в системе питания, что в некоторых случаях чрезвычайно опасно для двигателя.

С видами дыма разобрались. Теперь можно просить владельца увеличить обороты двигателя до 3-4 тысяч. Во-первых, это повысит объем выхлопа и позволит лучше рассмотреть дым. Во-вторых, повышение нагрузки на выхлопную систему не даст упустить прогоревший глушитель.
В случае прогорания одной из внешних частей выхлопной системы первым признаком будет громкий рев. При серьезном повреждении также возможно возникновение дыма из «неположенных» мест, запах гари в салоне и т.д. Если же работа двигателя будет сопровождаться звоном, значит, из строя вышли внутренние перегородки. И то и другое ведет к замене глушителя.

Итак, осмотр завершен. Вспоминаем все недочеты, которые мы нашли, взвешиваем их и принимаем решение.

Кстати, о решении. Зачастую на него могут повлиять сущие мелочи, и несколько таких мелочей хотелось бы привести в качестве бонуса.

• Во-первых, взгляните на продавца. Многие, углубившись в осмотр, общаются, не оглядываясь на собеседника, что в корне неверно. Не все умеют врать, не краснея, и реакция владельца зачастую может сказать о машине больше, чем ее осмотр.
• Во-вторых, не постесняйтесь заглянуть в багажник и в карманы сидений. Полупустая бутыль тормозной жидкости или масла стоит намного больше, чем слова продавца о том, что машина «не ест» расходники.
• В-третьих, обращайте внимание на мелочи. Стертые до металла педали говорят о пробеге намного больше, чем показания одометра. А неплотно сидящая крышка подушки безопасности пассажира на годовалой машине моментально развенчает миф о её «небитости».

Если решение оказалось положительным, то поздравляю вас с обретением верного спутника. Дело за малым, подписываем договор купли-продажи (разумеется, не забыв прочитать) и едем оформляться.

Счастливого пути и удачи на дорогах.

---

Предлагаем посмотреть другие страницы сайта:
← Заработать деньги без вложений | Выбираем автомобильное масло →